La culture des solanacées : tomates / aubergines / poivrons / piments

La famille des solanacées

Les solanacées sont des plantes annuelles ou vivaces, plantes herbacées, arbustes (Lycium, Cestrum, ...) ou petits arbres (Datura, ...). que l'on retrouve sur tous les continents dans les régions tempérées et tropicales (c'est en Amérique du Sud et centrale que l'on rencontre le plus grand nombre d'espèces). Ainsi les tomates et poivrons sont originaires d'Amérique du Sud (Andes chiliennes et péruviennes) et les aubergines sont natives d'Inde et du Moyen-Orient.

Plusieurs genres forment des tubercules, par exemple la pomme de terre (Solanum tuberum).

Cette famille comprend des espèces alimentaires comme celles dont nous allons parler mais aussi des plantes ornementales (Petunia, Schizanthus, Salpiglossis, ...).

Beaucoup d'espèces sont riches en alcaloïdes et connues pour leurs usages médicaux, leurs effets psychotropes ou leur toxicité (ex : la mandragore, la jusquiame noire, la belladone, le tabac, ...). Ainsi la tomate n'est considérée comme comestible que depuis moins de 200 ans alors qu'elle est connue sous Louis XVI comme "pomme d'amour" à cause de sa ressemblance avec la morelle douce-amère que l'on croise dans nos régions. Il en fut d'ailleurs de même avec la pomme de terre qui remplaça le dahlia vers 1750.

Caractéristiques des genres cultivés

Plantes non rustiques ne supportant pas les gelées
Plantes exigeant une terre riche en humus, de la chaleur et de l'humidité
Importance des rotations lors de la culture car ces espèces ont des maladies et des parasites communs
(voir l'article sur les rotations de culture au potager ici)
Les associations favorables : pois, fèves, haricots, carottes, ...
Les associations défavorables : les cucurbitacées (cornichon, concombre, courgette, …)
Consommation : peau acide et difficile à digérer (aérophagie)

Généralités culturales

Depuis le semis jusqu’à la mise en place, leur culture nécessite plusieurs repiquages.
On choisira un bon terreau de semis composé par 1/3 terreau – 1/3 sable du Rhin – 1/3 tourbe (tout en veillant à éliminer les parties grossières).
Le semis s'effectue au chaud en caissettes. Les graines sont semées à ½ cm de profondeur, espacées à 2 cm x 2 cm. L'idéal est de les semer en poquets de 2 ou 3 graines car la germination d'une graine stimule la germination des graines à côté. Humidifiez ensuite le terreau et couvrez. Les températures idéales pour avoir une bonne germination sont pour les tomates : 20°c, les poivrons : 22°c, les aubergines : 25°c.
La levée met de 3 à 10 jours puis éclaircissez, éliminez les retardataires, les chétifs, les déformés.
Dès l'apparition de 2 vraies feuilles, repiquez à 5 x 5 cm ou en pot de 5 cm de diamètre. Prenez la plantule par 1 feuille et enfoncez-la le plus possible en coupant éventuellement les racines trop longues, car elles ne peuvent pas se recroqueviller.
Quand les plants mesurent 10 cm, repiquez-les en pots de 8 cm de diamètre, le plus profondément possible.
Quand ils font 20 cm, repiquez-les à nouveau dans des pots de 12 cm de diamètre.
Lorsqu'ils ont 30 cm, mettez-les en pots de 16 cm de diamètre avec un tuteur. Courbez éventuellement le bas de la tige en installant la motte horizontalement dans le nouveau pot.
Surveillez l’arrosage en fonction des genres.
Dès le 2ème repiquage, il faut endurcir les plants, c'est-à-dire les habituer au milieu dans lequel ils vont vivre quand ils seront à leur place définitive. Pour cela on les sort, de 1 à 3 semaines avant leur plantation au jardin, le matin quand les températures sont douces (15 à 18°c) dans un endroit bien lumineux mais sans soleil direct aux heures les plus chaudes, à l'abri du vent et on n'oublie pas de les rentrer le soir.

Particularités de la tomate

Il faut compter de 3 à 8 jours pour la levée et +/- 2 mois entre le semis et le repiquage définitif.

Un bon plant à repiquer doit être dans un pot de 16 cm de diamètre (au minimum), avec une hauteur de 50 cm et une tige épaisse comme un crayon. Le tout avec 1 ou 2 bouquets de fleurs !

Culture en pleine terre

Dans un contexte de réchauffement climatique, versez dans le trou de plantation 10 L d’eau.
Quand l’eau est absorbée, mettez dans le fond 2 poignées de compost décomposé ou 1 poignée de fumier séché (pas de volaille !!) + 1 càs de kiésérite (magnésie) ou serpentine ou patent kali.
Recouvrez de 2-3 cm de terre.
Placez le plant de tomate verticalement ou horizontalement.
Placez un tuteur de min. 1,8 m.
Rebouchez, buttez et paillez sur une épaisseur de min. 4 cm et un diamètre de min. 60 cm. Ce paillis a 3 fonctions : garder l’humidité du sol, réduire l’évaporation des spores de mildiou et conserver la fraîcheur du sol.

Culture en serre

On peut procéder comme en pleine terre mais, après quelques années, si on cultive toujours à la même place, il y aura un risque de parasitisme (nématode) et de virose (enroulement, jaunisse, …). Pour éviter ces problèmes, on peut utiliser des sacs de terreau de 50 L (technique anglaise), posés à même le sol, ou des pots de 30 cm de diamètre avec un large trou dans le fond, enterrés de minimum 5 cm. Les avantages sont : pas de pollution de la terre et température des racines équivalente à la température de la plante (moins de tendance à l’étiolement). Quelle que soit la technique choisie, il faudra tuteurer et prévoir un arrosage important (en serre, par journée ensoleillée d’été, il peut s’évaporer 200 L/m2 !).

Soins culturaux

L'arrosage doit être régulier (sinon pourriture apicale), le matin de préférence. Jamais sur la tige.
En serre : aérez. Au-delà de 35-37°c, les plantes peuvent arrêter de développer une floraison afin de garder l’humidité pour leurs besoins vitaux.
Pour les variétés non buissonnantes, éliminez les pousses latérales chaque semaine et attachez au tuteur. Essayez de garder une seule tige afin de réduire les risques de mildiou.
Pour les variétés buissonnantes, multipliez le nombre de tuteurs, tout en maîtrisant le nombre de pousses latérales.
Fin juillet, pincez à 1 feuille au-dessus du dernier bouquet.
Pulvérisez préventivement contre le mildiou chaque fois qu’il menace à partir de la mi-juin jusqu’en fin septembre. (NB : il y a risque de mildiou quand il y a chaleur + humidité + absence de vent). En serre méfiez-vous des brouillards chauds.
Fin septembre, arrachez et pendez les plants racines en haut en véranda non gélive. C'est ainsi que font les italiens pour continuer à récolter les tomates.

Prévention du parasitisme

Pour prévenir le parasitisme (maladies, nuisibles, virus), il faut respecter une rotation de 4 ans dans la culture des solanacées (inclus tomates, pommes de terre, aubergine, poivron) et éviter la proximité (< 1 m) des cucurbitacées.

Si on produit des semences, il faut les désinfecter lors de la récolte : plonger l’amas de semences extrait d’une tomate sélectionnée dans un mélange vinaigré (3 càs de vinaigre dans 1 L d’eau) jusqu’à ce que les semences se dégagent de leur « gangue glaireuse » et se retrouve au fond du récipient.

Il faut également éviter de trop enrichir le terrain avec du compost, du fumier ou de la matière organique, ainsi que l’apport d’engrais riches en azote car l’azote fragilise le feuillage et la peau des fruits, les rendant plus sensible au parasitisme.

Erreurs de culture – accidents de végétation

La nécrose apicale des fruits et anneaux bruns durs
Cause : arrosage irrégulier et parfois trop faible datant de plusieurs semaines.
Solution : arracher et jeter tous les fruits atteints. Mettre un peu (1 càs) de kiésérite (magnésie) sur le sol et arroser abondamment.
Fruits craquelés
Cause : trop grande quantité d’eau après une période de sécheresse.
Solution : pailler largement.
Fonte des semis
Cause : trop d’humidité, trop de matières organiques mal décomposées ou terreau trop froid.
Solution : recommencer le semis et, en prévention, mettre du charbon de bois finement broyé sur le sol.
Limbe des feuilles jaunes mais nervures vertes
Cause : carence en magnésie
Solution : mettre 1 càs de kiésérite sur le sol et arroser abondamment.

Maladies

Mildiou
Taches jaunes devenant noires sur l’extrémité des feuilles et sur les fruits, survenant par temps chaud (10-25°c) et humide, sans vent
Traitement : arracher et brûler les parties atteintes et, en préventif, bouillie bordelaise : maximum 150 gr de sulfate de cuivre dans 10 L d’eau + 50 gr de chaux dans 2,5 L d’eau (ou ½ L de lait écrémé).
Alternariose
Taches noires concentriques sur feuilles, fruits et tiges. Par temps chaud légèrement humide. Traitement : idem que mildiou
NB : peut être transmise par les semences.
Fusariose
Taches jaunes allongées sur les tiges. Par temps chaud (> 28°c).
Traitement idem à ci-dessus.

Virus

Feuilles enroulées, avec jaunisse apicale, avec mosaïque, .
Virus transmis par des insectes piqueurs. Favorisés par une rotation insuffisante et la proximité de cucurbitacées (melon, courgette, …).
Solution : arracher et brûler.

Parasites animaux

Plante chétive et déformée, racines déformées = nématode ou anguillule. Provoquée par une absence de rotation. Solution : brûler et attendre au minimum 6 ans avant de replanter au même endroit.
En serre : mouche blanche. Placer des pièges chromatiques jaunes.
En menace future avec le réchauffement : les chenilles de la noctuelle qui dévorent les feuilles et la chair des fruits. Traiter avec Bacillus thuringiensis ou prévoir des voiles anti-insectes.

Les greffes

Le greffage permet de renforcer la plante et augmenter les récoltes.

Pour les tomates, aubergines et poivrons, la tomate « petit moineau » ou tomate groseille (Solanum pimpinellifolium) est un très bon porte-greffe. On peut réaliser les greffes suivantes : greffe de tête dite à la japonaise, par perforation latérale aussi appelée « par tournevis », avec cure-dent ou par approche.

Spécificités de l’aubergine

La température idéale du semis est de 25°c.
Il faut compter entre le semis et la mise en place +/- 4 mois.
Quand les plants mesurent 15 cm il est nécessaire de pincer la pousse terminale afin de favoriser 4 à 5 pousses latérales et enlever les gourmands du bas.
La culture est conseillée en pot de 30 cm de diamètre en serre avec un même mélange que pour la tomate ou en pleine terre dans un emplacement bien ensoleillé
Pour forcer l’aubergine à fleurir il faut provoquer un flétrissement du plant suivi d’un arrosage abondant juste avant la mise en place définitive.
Quelques jours après l’apparition d’une fleur, enlevez les pétales velus qui risque, en gardant les gouttes de rosée, de faire pourrir le jeune fruit, surtout en serre.
Par bouquets de 2 ou 3 fruits n’en laisser qu’1, et au total de 4 à 8 fruits par plante.
Le fruit est mûr quand il arrête de se développer. La cueillette se fait à l'aide d’un sécateur car le pédoncule est épineux.

Spécificités du poivron et du piment

Il ne jamais laisser « avoir soif » les poivrons sous peine de flétrissement irréversible.
L'ennemi le plus fréquent est le puceron. L'infestation est traitée par insecticide naturel à base de pyrèthre.

Je remercie Monsieur Philippe Wasterlain pour la belle conférence qu'il nous a donné au Cercle Horticole et le partage de ses notes.